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Jorge Acuña: “La costura y el prêt-à-porter son incompatibles”

(CentroModaOnline: Te formaste en Bellas Artes y Relaciones Públicas ¿Qué te llevó a dedicarte definitivamente a la moda? ¿Influyó de alguna manera tu familia en la toma de esa decisión?
(Jorge Acuña): Estudié Arte en Lugo, mi ciudad natal. Tenía muchas inquietudes artísticas y creativas y no sabía por dónde encauzarlas. Cuando me trasladé a Madrid estudié Relaciones Publicas. Mientras estudiaba tuve la posibilidad de empezar a trabajar con Juanjo Oliva y Carmen March, lo que no sólo me sirvió para aprender mucho sino también para introducirme en un mundo al que nunca había pensado dedicarme, a pesar de haber pasado buena parte de mi infancia dibujando vestidos, en una familia con una tradición de vestir importante. Yo ya había explotado la creatividad en mis dibujos de moda y, por eso, de forma un poco casual, entré en este mundo. Un día le enseñé todos mis dibujos a Juanjo y decidió contratarme.

(CMO): A veces oímos hablar de modistos y diseñadores de forma indistinta, pero si recurrimos a las definiciones como la de la RAE, modisto es "el hombre que tiene por oficio hacer prendas de vestir" y diseñador "la persona que diseña". Aunque no cabe duda de que en ti se conjugan ambas facetas, ¿hay alguna de ellas con la que te sientas más identificado?
(J.A): A mi me gusta que me definan como diseñador. Es lo que siento y creo que soy. La modistería es un trabajo que, en este caso, hacen para mí. Yo tengo modistas maravillosas y buenísimas, muy cualificadas para hacer el trabajo de modistería, lo que me permite no tener que hacer yo esa parte del trabajo. Lo sé hacer, pero recurro a personas que realmente lo hacen mejor que yo porque son auténticos profesionales. De ese modo, yo me centro en diseñar, crear la prenda en mi mente, y con su ayuda la convertimos en un vestido real.

(CMO): Tras haber trabajado con Juanjo Oliva, Carmen March, Fosca Bertrán y Sybilla ¿qué destacarías de cada uno de ellos como maestros?
(J.A): Juanjo Oliva fue la primera persona con la que me formé realmente en el oficio, todas la nociones de costura las aprendí en su taller. Iba con el patronista a ver como trabajaba, con las modistas a ver cómo remataban, intervenía en el trato con las clientas, es decir, mi primer contacto global con la moda fue con él. Sería difícil destacar de él una única cosa, para mí es una persona muy completa que trabaja de una forma muy profesional y realmente activa dentro de su empresa. Carmen March es una elegantísima mujer e invertía mucho en calidad y en lujo. Con ella aprendí a valorar la calidad de los tejidos, ya que les confería un papel muy relevante. El trabajo con Sybilla supuso mi primer contacto con el pret-a-porter de lujo. Desfilamos en París con una colección muy lujosa, pero con una visión hacia el gran público. Fosca Bertrán es la mujer que hace los prints más bonitos que he visto jamás. Cuando yo la conocí trabajaba con Lagerfeld y no fue ella quien acudió a él, sino al contrario y entiendo la razón porque es una persona realmente interesante. Lo que hace Fosca Bertrán no lo hace nadie, sus estampados son súper personales y nunca se podrán imitar. De ella aprendí la idea de la expresividad de lo exclusivo. Fue un auténtico lujo para mí poder trabajar con ella.

(CMO): Pero en tus colecciones no hay ningún estampado. ¿Por alguna razón?
(J.A): No me encuentro en un período de estampados. Cualquier diseñador pasa por diferentes momentos creativos y busca su inspiración dependiendo del estado en el que se encuentra. Mis colecciones siempre están relacionadas con lo que me remueve por dentro y en este momento me aburriría hacer un estampado. El hecho de que mis colecciones sean totalmente lisas responde probablemente a una cuestión mucho más instintiva y primitiva de lo que se pueda pensar, pero como esto es moda, después de algún tiempo me cansaré o me enamoraré de algún estampado concreto que encuentre y lo utilizaré.

(CMO): Han transcurrido dos años desde que abriste este hermoso atelier. Nos encontramos en un momento muy difícil que está haciendo mucho daño a las casas de moda, llevando incluso a muchas a la quiebra. ¿Qué fue lo que te dio el valor para empezar en un contexto cómo este?
(J.A): Efectivamente, fue una apuesta bastante llamativa para el momento que estábamos viviendo. Yo abrí en octubre del 2008, en pleno estallido de la crisis, y esta pregunta me la hizo mucha gente. Yo lo vi como una evolución natural ya que la demanda de mis clientas era tan grande -les hacía vestidos para fiestas y de novia, principalmente- que me estaba superando, de manera que me enfrenté a dos opciones: poner un atelier o dejar de trabajar. Mi forma natural de afrontarlo fue seguir adelante. Evidentemente, esto suponía una inversión, pero mi instinto me decía que podía superarlo, precisamente por el feed back que tenía de la potencial clientela.

(CMO): ¿Cuál es tu valoración de la experiencia? ¿Supera incluso tus sueños?
(J.A): Sí, es realmente curioso, pero nunca me había visto en un espacio físico con mi nombre, siempre me había imaginado trabajando en una casa de lujo grande. La valoración des extraordinaria, ha ido totalmente por encima de mis expectativas; nunca pensé que habría una respuesta tan positiva por parte de las clientas, de la prensa, no sé, yo estoy súper agradecido y bastante impactado con cómo ha ido. Ha ido bastante deprisa, muy bien...

(CMO): ¿Dónde buscas la inspiración a la hora de crear tus colecciones?
(J.A): Mi primera colección, ‘Salón', la creé en el momento en el que inauguraba el atelier y lo que quería mostrar era la costura más pura, de los años 30, 40 y sobre todo 50, los años de oro de la costura. Mi intención era dar a la costura una visión más fresca y actual, es decir, desmontar la idea de que la costura tiene que ser pesada, llena de bordados y artificios. La segunda colección, ‘Electra' -como se llamaba mi abuela-, está inspirada en una mezcla de la cultura clásica, los años 30 y la visión actual. me obsesionaba la idea de costura fresca, por eso hay muchos vestido al bies, como en la época de los años 30 al estilo de Vionnet, los cortes asimétricos muy propios de la Grecia clásica, tejidos muy vaporosos.

(CMO): Partiendo de esa inspiración, ¿cómo se producen los vestidos?
(J.A.): En costura podemos trabajar básicamente de dos maneras. Hay un tipo de clientas que necesitan saber lo que está hecho para atreverse a comprar el vestido. Para ellas hay dos colecciones y pueden probar y ver lo que les sienta mejor. Otras saben lo que quieren y, normalmente, están más acostumbradas al concepto de costura. En estos casos es necesario entablar un diálogo para conectar con lo que desean, extraer la idea y experimentar con ellas el vestido ad hoc.

(CMO): Imagino que la diferencia en el coste entre el vestido de será significativa, ¿de qué cifras podemos estar hablando? ¿Aproximadamente a parir de qué cantidad podemos empezar a soñar con lucir un vestido hecho a medida por Jorge Acuña?
(J.A): No, la diferencia no es muy significativa, aunque sí la hay. Los de la colección oscilan entre los 1400 y 2100 euros. En un vestido hecho a medida los precios pueden subir hasta el infinito, dependiendo del trabajo que tenga, el tejido..., podríamos partir de 1600 euros. Como ves, no es un cambio muy significativo.

(CMO): Tus diseños parecen pensados para una mujer joven y muy actual, ajena al tradicional empaque que uno imagina en un atelier de costura. ¿Cuál es el perfil más común de tus clientas? (J.A): Es curioso porque la chica más joven para la que he hecho un vestido tenía 15 o 16 años y algunas de mis clientas son mujeres que llegan a los 80, así que la edad no es determinante, pero todas buscan la exclusividad de la costura; lujo y algo más fresco, precisamente creo que en ese algo está la clave. Buscan un trato personalizado muy difícil de encontrar en la moda actualmente, salvo a niveles económicos muy altos. Buscan también lo mejor para ellas, que es también un punto muy importante.

(CMO): Los grandes maestros de la alta costura llegaban a forjar importantes lazos de unión con sus clientas, convirtiéndose en grandes amigos. En este sentido, la pareja más emblemática fue la de Hubert Givenghy y Audrey Hepburn. ¿Sabías que cuando a ella se le diagnosticó la enfermedad que la llevaría a la muerte, él fletó un avión privado para facilitarle el viaje de regreso a su casa de campo en Suiza, donde ella quería pasar sus últimos días? ¿Ocurre esto con las clientas? ¿Se llegan a crear verdaderos vínculos de amistad?
(J.A): No conocía esa historia, pero es realmente preciosa. Sí se entablan esas relaciones en mi atelier. El encuentro con ls clienta no es casual y puede ser muy íntimo. No es un instante, viene muchas veces, a la prueba le acompañan en muchas ocasiones familiares o mejores amigas. Hablamos de momentos muy especiales para ellas, por ejemplo, en el caso de las novias. No con todas nace una amistad, pero con algunas sí y se llegan a crear vínculos emocionales además de profesionales. Yo he llegado a crear verdades amistades, de hecho, una de mis mejores clientas se ha convertido en una de mis mejores amigas y la conocí en el atelier.

(CMO): ¿Crees que la alta costura fastuosa está en peligro de extinción e, irremediablemente, la couture se irá aproximando al pret-a-porter, mientras éste se polariza en propuestas low cost y de lujo?
(J.A): Efectivamente ha habido una tendencia, sería absurdo negarlo, la costura ha ido desapareciendo de forma gradual. Quizá por eso yo he creado este atelier, porque había ese vacío, no absoluto porque yo tengo colegas españoles que sí lo hacen como Juanjo y Carmen, pero quizá si sea la tendencia natural. Pienso que unos harán costura y otros prêt-à-porter, no creo que haya un término medio por mucho que queramos. Sí es cierto que hay producción de temporada de lujo con elementos de costura, hay marcas que lo hacen con gran acierto como Lanvin, que ha conseguido incluir elementos de costura en el prêt-à-porter, pero la couture y el prêt-à-porter son incompatibles.

(CMO): Después de haber vivido la experiencia de desfilar en París cuando trabajabas para otros diseñadores y teniendo en cuenta el impacto publicitario indirecto de los desfiles en las consumidoras de moda, ¿no entra dentro de tus planes presentar alguna de tus próximas colecciones en Cibeles?
(J.A): Sí, no sé si a medio, largo o corto plazo, pero sí forma parte de mis planes. En este momento no porque, como te decía yo actúo de manera que todo responda a un proceso natural, tanto personal como profesional. Cuando abría el atelier lo hice porque vi que era el momento y cuando vea que ha llegado el de realizar un desfile así lo haré. No sabría decir cuándo será, pero espero que pronto.

(CMO): Pero no de prêt-à-porter , supongo.
(J.A): De momento no. Eso sí que no entra dentro de mis planes.

• Información

• Publicado
  05 / Oct / 2010

• Autor
  Llita Blanco

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